3sixtyを買った

初期重量、リアキャリア、ペダル、スタンド込(ベル、前照灯なし)で12.6kg

リアハブは28Hole

(W)はシングル、(N)はダブルらしい

ヘッドフォン ATH-M30xの断線修理、その対策。

AHT-M30xの断線修理しました

元々はハドフで300円のものでした

右側の音がでない。ヘッドバンド内で断線していると推測。

バラして行くと左側の折り畳みと伸縮の部分のコードの

ビニール皮膜が破れてました

折り畳みヒンジのコードの部分が痛みやすいので
断線対策として折り畳みヒンジ近くのネジとプラパーツを外して置くか
それだけではまだコードに負荷がかかるので
コードが出ているヘッドバンド部分のプラパーツをニッパで切り取るか
一度バラしてコードを通さずに組み上げると断線対策になるかと思います

参考写真

オーブントースター ET-VB22 の修理

 オーブントースターの上側の熱線が正面から見て左3割程度しか発熱しなくなった

上下を見比べると上の熱線が渋滞しており左側で固まっている

下側は均等にコイルが巻かれている

バラして熱線を巻き直せば直るんじゃないかなと言うことでバラした。

機種は象印のET-VB22

ここから先は修理して事故が起きても事故の責任は負いません。

バラシ中の写真を取るのを忘れた。

撮っていればネジ長さと位置と鉄板の内外を間違えない(それで20分程ロスした

幸いにもタップネジで長さが一緒だった(一部ミリネジ

ネジ頭にTX10Hが使われてましたがこれまたTX8Hで慎重に外しました

こちらが取り出した物

こちらが巻き直した物

巻き直しに最初鉛筆を使ってたんですが塗装やニスの粉が出てきたので

使い切ったボールペン軸を使いました

巻き直す径の基準としてガラス管にギリ入るぐらいの棒がいいと思います

太すぎるとガラス管に入りにくくなり均等なコイル位置にならず

細すぎるとガラス管に熱が移らずにニクロム線が焼き切れる可能性があります(と私は思う

巻き直したあとはニクロム線がスポット溶接されていたのですが

そんなものはないため元々の部分に巻き付けてギボシとペンチで圧着した

外した鉄板を一応軽く洗浄して

修理完了。手巻きなので線が均等にならずに偏りは出ましたが

うまく熱が入るようになりました。(巻き直しなのでまたどうせ熱で切れるだろう

最近売ってるトースターを見てみたらW切り替えじゃなくて

温度の無段階でWから慣れるのに一苦労するかもなと思いました。

追記。また電熱線が切れたので11/30に後継機種のEQ-AH22を買いました

中華プロコン RegeMoudal 背面ボタン付 の メモ

中華プロコンのメモ

型番はRegeMoudal、CH-6202 (500円で購入後900円でもう一つ買った

公式サイトがなく説明書がWeb上にないのでスキャンデータとテキストで起こした

サポートは消えてしまった模様。

似たモデルが多数存在し、それぞれ詳細な動きが違う場合がある(GTECHやサイガジェ等)

※どうやらHGワイヤレスバトルパッドターボProSW(GTECH)がほぼ同等品の模様(22,8,13追記)

ジャイロ対応、M1~M4背面ボタン付マクロ可、連打設定可能、PCコンとして利用可能

コントローラのイルミについてLスティック押込とー(マイナス)を押すと消灯と点灯ができます。

イルミを消すと少し電池持ちがよくなります。

振動の強さを変更する場合は、LRZLZRを2秒同時押しで3段階切り替わります。

1.PC有線接続の場合

デフォはXbox360のキー設定。Xinputモードです。Dinputにする場合は●のスクショボタンを3秒押し

2.PS3に接続する場合

Lを押したままUSBを挿す。通常のレイアウトと違う場合アリ。

3.スマホに接続する場合

AとHOMEを同時押しする。スマホのBTをペアリング設定する。

ゲームによって操作が違う場合アリ。

4.背面ボタンのマクロについて

Normal時は背面ボタンが使えません。Custom時にABXYが割合られています。

｢｢注意｣｣「「マクロを一度設定するとABXYの設定が消えます!戻せません!」」

マクロを一度設定すると背面での通常マッピングのABXYの連打と長押しができなくなりマクロが維持されます

マクロしたいボタンM1~M4をいずれかを押したままPを押すとライトの高速点滅中に

コマンドを入力します。その後再度M1~M4を押す。

製品出荷時に戻す場合はLED無点灯時にリセットボタンを押して

LRスティック押し込みHOMEを4秒長押しするとHOME下のLED4つが点灯しリセットされるみたいです

連打設定については使わない方がいいので省略します

DAHON BoradWalkD7 2013の修理メモ

完全にメモ

BBはカプコンでBBの右軸長が交換前は20.5mm?でした

シマノのUN300の68/110を買ってみましたが

右軸長が17.5mm?で取り付けました

3mmほど短くなりましたがスクエアテーパークランクがBBカセットギリッギリです

BBの軸を詰めるときは最初についてるBB軸と右クランクの隙間を測ったほうがいいです(取り付けてわかった)

RDを全バラして組立しワイヤー変えて変速調整していくと変速できました

中折のヒンジクランプが劣化してて6mmスパナを買いに行った

ダホンのヒンジはネジを緩めて行くとクランプ締め付けトルクが上がります

Vブレーキをバイクのタンク錆取り剤かメタルクリーンにドブ漬け放置

Vブレーキ取り付け時にフレームとホイールのセンターズレがあるように思ったので

ショップへ持っていきセンターズレがあるかチェック

Rホイールを7sからLitepro8-10sに交換 カセットは8s11-30

シフターをSL-M310-8R(8速)に交換